Садовая декоративная мельница

Раздел сайта: Самоделки и рукоделие Дата: Feb 13, 2011 Автор: Евгений Сергеевич

Если кто ездит на свой дачный участок не только за тем, чтобы выращивать овощи и фрукты, но и отдохнуть за работой, посвящённой благоустройству сада, то предложу сделать садовую декоративную мельницу. Времени на неё уйдёт не так много, но эстетическое наслаждение семье и гостям доставит непременно.

Мельницу я сделал из подручных материалов и старого электродвигателя, который пришлось разобрать, оставив только роторную группу без обмоток для уменьшения веса. Форму мельницы можно заметить на рисунке - треугольная с небольшой крышей.Она, соответственно, может быть любой - всё зависит от вашей фантазии. Каркас такой конструкции сделать не проблема. В районе установки бывшего электродвигателя нужно сделать площадку, установить его и запенить или закрепить хомутами. Я сделал и то, и другое. Из имевшихся остатков половых досок нарезал планки 40х5 мм в сечении, ими была обшита вся конструкция. Оставил два окна с псевдорамами для большей похожести на настоящую мельницу. Естественно, всё покрасил Пинотексом. На крышу пошли остатки мягкой черепицы, которой я покрывал беседку.
На ротор электродвигателя установил сваренную из металлической полосы толщиной 5 мм крестовину, закрепил гайками, развернул концы крестовины на угол 15 град, а к ним прикрепил на винтах лопасти из обычной фанеры толщиной 5 мм.
При любом, даже слабом, ветерке лопасти вращаются, создавая эффект работающей мельницы. При сильном ветре аж гудит. Кстати,чтобы при сильном ветре она не падала, снизу установил два полоза для устойчивости.
Не забудьте смазать все трущиеся части электродвигателя перед установкой. Тогда вашей мельнице крутиться и крутиться, радуя и вас, и соседей, и гостей.

У меня на дачном участке всего находятся в разных местах семь двухсотлитровых бочек для полива. При имеющемся водопроводе наполнить их не составляет труда. Поскольку мы с супругой взяли за правило холодной водой от трубы не поливать, то это приходится делать, наполняя лейки тёплой водой из этих самых бочек. Сами знаете, какое это утомительное занятие, ведь бывают времена, когда нужно вылить все семь бочек, а это почти полторы тонны воды. Этот процесс надо было облегчить.
Пять бочек из семи я приподнял над уровнем земли на высоту 1,2 м. Распределив все бочки по участку таким образом, что двумя шлангами длиной по 12 м я могу полить все необходимые грядки.

По случаю купил отслужившие своё стальные и чугунные трубы диаметром 110мм и длиной по 2,5 м для столбов забора. Из них же сделал и опоры для бочек. Всё просто – в трёх трубах просверливаются отверстия под арматурные прутья – на этих прутьях будут стоять бочки, арматура вставляется в отверстия и приваривается. В нижней части конструкции те же арматурины можно приварить без предварительного сверления отверстий (для жёсткости конструкции). Конструкция красится, а затем закапывается в нужном месте.
В нижней части бочки необходимо просверлить отверстие и установить туда кран, оканчивающийся быстросъёмным соединением пол шланг. Ответная часть – на самом шланге для полива.
Заполнение бочек и сам полив производится через этот же кран. Напора вполне хватает, чтобы в течение часа вдвоём полить тёплой водой все грядки. Главное – не бегать с лейкой. Переставить шланг с бочки на бочку – секундное дело.

Дачные солнечные часы

Раздел сайта: Самоделки и рукоделие Дата: Feb 12, 2011 Автор: Евгений Сергеевич

На различных сайтах, посвящённых дачным самоделкам, приводятся много вариантов конструкций солнечных часов. Меня особенно поразила конструкция с водяным приводом, учитывающая солнечное склонение и позволяющая поддерживать точность вплоть до минуты. Конструкция, видимо, стоящая, но несуразная по конструкции и внешнему виду.
Нужна ли на даче такая точность? Думаю, что нет. На даче нужна выразительность конструкции, удобство и функциональность.
Я сделал солнечные часы следующим образом. Из облицовочного кирпича возвёл столб высотой 1 м, сверху на раствор положил имевшуюся мраморную плитку, предварительно исполосовав нижнюю её часть болгаркой для лучшего сцепления с раствором. Это постамент. А сверху поставил съёмные солнечные часы.

Сами часы сделаны так. Основание - стальной лист толщиной 3 мм. К нему с помощью имевшихся алюминиевых уголков 10х10 мм прикрепил 3 пластины на клёпках под углом 120 град в плане (вид сверху). Сверху конструкция усиливается для жёсткости фигурной нашлёпкой (у меня - из отходов кровельной оцинковки) на тех же алюминиевых уголках. Пластины я взял от штукатурных скребков (шпателей) длиной 250 мм. Они достаточно дёшевы, прочны и тонки - 1 мм. Между пластинами необходимо оставить зазор около 3-5 мм для прохода солнечного луча. Пластины и все железки перед сборкой необходимо покрасить грунтовкой во избежание коррозии от соединения разнородных металлов, а после сборки - ещё раз. Я использовал американскую молотковую эмаль с интересной фактурой после высыхания.

Градуировка часов производится так. Нужно их поставить в солнечный день на то место и в то положение, как они должны стоять, и каждый час карандашом делать отметку в месте падения солнечного луча (его середины) через щель между пластинами. Далее белой краской надо нанести риски и цифры. Чем точнее будут сделаны предварительные метки, Чем тоньше линии градуировки, чем меньше зазор между пластинами при сборке, тем точнее будут сами часы. Я по своим редко ошибаюсь более чем на 5 минут. Для дачи точность более чем достаточная.
При сезонной поправке времени за счёт склонения светила часы просто при очередной установке на мраморный пьедестал необходимо чуть повернуть, сверив их по наручным часам (телефону). Я это делал ранее при каждом приезде на дачу, потом заметил, что надо только поставить часы так, как они стояли при градуировке. Разница с учетом склонения практически на моей широте незаметна в течение всего дачного сезона.
Что хорошо, часы можно убирать при отъезде, что исключает их кражу или вандализм (на даче всякое бывает в отсутствие хозяев).
Часы целесообразно установить там, где вы чаще всего ходите. Тогда вы всегда будете в курсе, сколько времени, только бросив на них беглый взгляд (правда, только в солнечную погоду).
Надеюсь, что когда-нибудь на вопрос жены: - Сколько времени?, вы, взглянув мельком на свою поделку, гордо ответите: - Без двух минут двенадцать. Пора. Обед готов?

Ветряк из... ПЭТ-бутылок

Раздел сайта: Самоделки и рукоделие Дата: Mar 3, 2010 Автор: Евгений Санников

Тем, кто задумал у себя на даче или в частном доме поставить ветряк, хочу дать несколько советов по его изготовлению из собственных придумок, реализованных на собственной даче. Когда я взялся за его изготовление, несмотря на очевидную простоту сего девайса (если не заморачиваться с расчетами, оставим их для специалистов), вдруг встала проблема: из чего сделать собственно ветряк, т.е. ротор? Как-то не оказалось под руками ничего подходящего - ни пластика, ни тонкого дюраля. Не из фанеры же делать лопасти, удобно, но до первого дождя... Решение пришло как-то мгновенно - сделаю ка я их из ПЭТ-бутылок, коих и искать-то не надо. Жаль нет фото, сейчас зима, а ветряк находится на \"законсервированной\" даче, но идея была настолько проста, что поймете все и так. Для изготовления лопасти нужна пустая ПЭТ-бутылка, имеющая максимально простую форму, т.е без сужений в средней части. От бутылки трезается жесткое донышко по линии, где цилиндрическая часть начинает переходить в дно. После чего держа за горлышко рукой в рукавице, цилиндрическая часть опускается на несколько секунд в кипяток (у меня как раз был \"банный день\"), разогретая бутылка цилиндрической частью ложится на доску и прижимается другой доской до остывания, при этом часть горлышка с резьбой остается недеформированной, а бывшая цилиндрическая часть превращается в плоскость. Крепление полученной лопасти к ступице также весьма просто. Пробка от нашей бутылки привинчивается к ступице саморезом с широкой шляпкой, в пробку ввинчивается наша отформованная лопасть, при этом внатяг проворачивая бутылку с пробкой на саморезе выставляется желаемый угол атаки.
Ступица изготавливается из куска доски или толстой фанеры (если из фанеры, то после изготовления тщательно пропитывается олифой, лаком, или просто горячим парафином от свечки). Форма ступицы может быть квадратной для установки двух или четырех лопастей, если вы делаете ветряк \"чтоб крутилось\". Если же вы задумали из ветряка извлечь электричество посредством установки на него шагового двигателя, оптимальным является число лопастей равное трем. Дело в том, что скорость вращения ротора обратно пропорциональна числу лопастей, КПД же ротора мало зависит от их числа, но при двух лопастях все же снижен, поэтому трехлопастной ротор оптимален. Для этого ступица делается в виде правильного шестиугольника, на трех гранях которого крепятся лопасти, а в трех других сверлятся отверстия 3 мм до центрального (осевого) отверстия. В эти отверстия заворачиваются саморезы с затупленными концами до упора в ось, что позволяет весьма жестко закрепить наш ротор на оси двигателя. Осевое же отверстие надо постараться просверлить поточнее как по диаметру оси, так и по центровке и перпендикулярности к плоскости ступицы.
Размер полученного ротора невелик - около 50 см, поэтому большой мощности с него не снять, да и шаговый двигатель придется выбирать послабее, с минимальным залипанием. Попытка увеличить размах лопастей вставкой в них дополнительных пластин вышла неудачной, при порывах ветра лопасти начинает загибать, так что пришлось оставить все как есть. \"Фюзеляж\" ветряка был изготовлен из бруска 50х25 мм (штакетины). Немного озадачился, из чего сделать киль, но вышел из положения, сделав его из старой грампластинки, вклеив ее в пропил на конце указанной штакетины. О прочих узлах ветряка (узел вращения на мачте, схема подключения двигателя и т.п.) умолчу, ничего там особенного нет, это каждый делает как ему удобнее и из того, что есть под рукой.
В заключение расскажу о причине, побудившей меня заняться описанным ветряком, тем более, что эта причина как раз \"в тему\" на этом сайте. Здесь весьма активно обсуждалась борьба с кротами на участке. У нас кротов нет, но расплодилась в последние годы схожая тварь по имени землеройка. Внешне это обыкновенная крыса, только живущая под землей и имеющая слегка бурую шерсть и более короткий хвост, по сравнению с домовыми крысами. Результат их деятельности - такой же как у кротов,- кучи нарытой земли по всему участку, изрытость ходами вдоль и поперек, подгрызенные корнеплоды, подрытые корни деревьев и т.п. (да кому я это рассказываю..). И захотел я сделать акустическую пугалку для них, да непростую, а автономную. Идея была в следующем: ставится ветряк с генератором из шагового двигателя, в земле закапываются излучатели, \"наводящие ужас\" на указанных крыс - и проблема решена. Излучатели предполагалось сделать из головных телефонов типа ТОН-2, помещенных в жестяные баночки из под кинопленки 16 мм (может кто помнит еще такое). С телефонов удаляются крышки и мембраны, мембраной служат сами жестяные баночки. Обмотки шагового двигателя подключаются непосредственно к катушкам телефонов, без выпрямителей. Ветряк вращается, излучатели издают некое низкочастотное рычание и крысы в панике разбегаются. Но к сожалению идея потерпела полное фиаско. Сначала в техническом плане (вибрация на телефонах оказалась очень малой), а позже пришло понимание , что этим подземным тварям глубоко начхать на всякие пугалки. Вот такая история.

Защита труб от замерзания. Самодельный греющий кабель.

Раздел сайта: Самоделки и рукоделие Дата: Feb 4, 2010 Автор: ССергей

Замерзший водопровод в частном доме или на даче приносит много хлопот и потерь. Одним из способов борьбы с замерзанием является обогрев труб специальным электрическим греющим кабелем. Но такой кабель весьма не дешев, а реальная отдача то него - только в сильные продолжительные морозы, которые в средней полосе бывают теперь не каждый год.
А нельзя ли найти некоторую замену дорогому фирменному кабелю? Задавшись этим вопросом, я провел эксперименты с проводом телефонной полевой связи П-274М (полевка). Провод сравнительно тонкий, жесткий, прочный, в хорошей прочной изоляции, допускается использование в воде.
Изготовил «макет куска водопровода» из полудюймового сгона, и герметичный ввод кабеля в трубопровод. Заполнил макет водой, вставил кабель внутрь, закрутил накидную гайку, подключил электропитание от трансформатора, и поместил макет в морозилку бытового холодильника (температура = -18 градусов).
:
Для имитации теплоизоляции обернул трубу газетой (16 слоев бумаги), подал ток 9 А. Через 7 часов проверил: вода не замерзла, температура воды = +14 градусов.
Убрал часть «теплоизоляции», оставил 8 слоев бумаги. Уменьшил ток до 7 А. Через 13 часов проверил: не замерзло, температура воды = +4 градуса.
Уменьшил ток до 3,5 А. Проверил через 10 часов: вода замерзла.
Увеличил ток до 9 А. Проверил через 4 часа: растаяло полностью, температура воды = +4,7 градуса.
Водопровод на даче, зачастую, организуют с использованием поливочного шланга. Провел опыты и с ним. Теплоизоляцию не делал; просто голый пластиковый шланг.
Подал ток 9 А. Через 20 часов проверил: вода не замерзла, температура воды в верхнем отрытом конце шланга = +2, в средней части шланга +4, в «нижнем» заглушенном конце 0 градусов (туда кабель не достает). Слово «нижнем» взято в кавычки, потому, что шланг лежит горизонтально, и только открытый конец немного приподнят, чтобы вода не вытекала. Следует заметить, что термометр, лежащий в 2 сантиметрах от шланга, показывал не -18, а -16 градусов, видимо из-за обогрева шлангом.
Отключил ток, чтобы дать воде замерзнуть. Через час проверил – замерзло, выждал для верности еще 3 часа. Включил ток 9 А, через 4 часа проверил: не вся вода растаяла, а только немного вокруг кабеля; по стенкам шланга лед. (Если прокачивать водой из скважины – растопит оставшийся лед; главное получить возможность для прокачки.)
Переход воды из одного агрегатного состояния в другое сопровождается дополнительным потреблением энергии (оттаивание льда), или, соответственно, выделением энергии (замерзание льда). Поэтому лучше не дать воде замерзнуть.
Добавил ток до 12 А, через час оттаяло полностью.
Вывод: возможно использование вместо фирменного греющего кабеля – обычного, в частности, «полевки». Разумеется, с потерей некоторых полезных качеств (саморегулирование, специальная «пищевая» изоляция). Если располагать кабель не внутри, а снаружи трубы, то «пищевая» изоляция не нужна.
Теперь некоторые технические подробности.
Чтобы не обнажать жилы кабеля, лучше расплести полевку на два одинарных провода, отмерить с запасом, согнуть провод вдвое, заново свить, вывести концы наружу герметичного ввода.
Герметичный ввод можно сделать из фланца гибкой подводки. Накидная гайка позволяет затянуть соединение без прокручивания кабеля.
:
Освободить штуцер можно, пропилив завальцовку турбинкой или напильником.
Зашерховать штуцер внутри поперечными бороздками при помощи надфиля. Приплюснуть конец штуцера, чтобы эпоксидное заполнение не выдавило водой. Здесь не помешает простая приспособа, имитирующая проходящие сквозь штуцер провода. Из стальной проволоки диаметром 2 -2,5мм и длиной сантиметров 20 согнуть U-образную вилку «камертон», надеть на нее штуцер. Нагреть штуцер на газовой горелке и быстро приплюснуть плоскогубцами или тисками. Проволочная приспособа не позволит лишнего приплюснуть.
Зашерховать поперечными бороздками или насечками провода, нанести на них двухкомпонентный эпоксидный клей из разряда «холодная сварка», вставить в штуцер, заполнить штуцер клеем (полагаю излишним напоминать про обезжиривание склеиваемых поверхностей).
:
Затолкать кабель в водопровод можно через тройник или разобранный фильтр.
:
В длинный шланг кабель можно затолкать так: свесить шланг в лестничный проем (в правильный проем должен проходить даже пожарный шланг), шланг предварительно согреть, чтобы ровнее был, на толстой капроновой нитке опустить в шланг груз, а потом, привязав за нитку, протащить сверху вниз кабель.
Если есть возможность, то кабель лучше располагать не внутри, а снаружи трубы. В этом случае не надо расплетать двойной провод, а после укладки соединить провода на дальнем конце.
Кабель примотать к трубе, а поверх защитить от холода теплоизоляцией. Так можно обеспечить обогрев труб не только водопроводных, но и, например, канализационных.
Для полевки допустимый ток не более 9А. Поясню почему.
Рабочую температуру в длительном режиме производитель указывает от -50 до +65 градусов. Воды в шланге или трубе может не оказаться по какой-либо причине. Испытания показали, что в шланге без воды при комнатной температуре поверхность провода нагревается до 62 градусов при токе 9А, и остается такой длительное время. На холоде так, скорее всего, не нагреется, но лучше уменьшить риск перегрева.
При токе 9А мощность выделяемая сдвоенным проводом получается около 10 Ватт на метр.
Питающее напряжение на кабель надо выбирать из расчета около 1,2 В на метр сдвоенного провода.
Например, чтобы обеспечить ток 9А в сдвоенном проводе длиной 2 метра (обогреть изнутри 2 метра трубы) требуется с трансформатора подать 2,4 В.
Для 5 метров 6В. Для 10 метров 12 В.