пятница, 1 апреля 2011 г.

Что делать с пластиковой бутылкой?

Пластиковых бутылок в современной жизни стало много, даже слишком много. Из них некоторые особенно талантливые народные умельцы сооружают большие теплицы для овощей, строят беседки, декоративные заборчики и просто всякие мелкие поделки. Мы не будем замахиваться на повторение этих подвигов, не каждому такое по плечу. Но вот о более скромных способах применения в хозяйстве пластиковой тары порассуждаем.

Думаю, ни для кого не будет открытием, что из таких бутылок можно делать маленькие теплички для укоренения растений или для поддержания повышенной влажности разных мелких сеянцев и саженцев. А также для изоляции в целях карантина растения, которое подозревается в наличии у него болезни или вредителей. Для таких случаев бутылка должна быть соответствующих размеров и обязательно бесцветной, чтобы беспрепятственно пропускать свет. У неё срезают дно и используют верхнюю часть, где пробка служит своего рода форточкой, которую можно периодически открывать для проветривания. Разумеется, посаженные под такой колпак растения нужно оберегать от попадания прямых солнечных лучей.

Пластиковая бутылка может стать незаменимым и очень удобным сооружением для посева и выращивания многих труднопрорастающих семян. Растянутые на многие недели и даже месяцы сроки прорастания очень увеличивают риск заражения почвы спорами грибков, которые в последующем просто уничтожают нежные всходы. Значит, такую тепличку необходимо на весь этот длительный срок надежно изолировать от окружающей среды. Всё это можно сделать следующим образом.

Бутылку разрезают, отступив кверху от дна приблизительно на 6-7 см, не больше. В эту нижнюю часть насыпают стерильный пропаренный субстрат и семена, верхняя часть послужит крышкой с достаточным запасом воздуха. Для достижения герметичности сооружения нижний срез верхней части опускают на пару секунд в очень горячую воду (пластик немного съёжится), после чего верхушку углубляют в нижнюю часть с посевом. Для подстраховки место стыка можно ещё заклеить скотчем, пробка, конечно, должна быть плотно завинчена. При соблюдении стерильной чистоты семян, субстрата и используемой посуды такое сооружение – отличный вариант мини-теплички.

По такому же принципу можно изготовить тепличку для укоренения черенков, только бутылка в этом случае разрезается пополам. В нижнюю часть насыпают крупнозернистый субстрат (мелкий керамзит, гравий и т.п.), наливают немного кипяченой воды, вставляют черенки и накрывают верхушкой. Пробку иногда откручивают для проветривания, чтобы избавиться от лишнего конденсата, или чтобы долить воды.

Верхнюю часть пластиковой бутылки (высотой не более 10 см) можно использовать для получения воздушных отводков при размножении особенно капризных растений, черенки которых никак не хотят укореняться обычными способами. Острым ножом на выбранной части полуодревесневшего побега делают кольцевые надрезы и снимают полоску коры шириной около 1 см. Отрезанная часть бутылки разрезается вдоль, чтобы её можно было развернуть и водрузить на ветку на месте надреза. Внутрь помещают влажный мох-сфагнум, пластик аккуратно стягивают и закрепляют шпагатом или тонкой проволокой. Теперь только остается поддерживать мох во влажном состоянии и ожидать развития корешков.

А в отопительный сезон пластиковые бутылки помогают бороться с излишней сухостью воздуха в помещении. Для этого открытые бутылки наполняют водой и подвешивают на отопительных батареях с помощью S-образных крючков из толстой прочной проволоки. Вода постепенно испаряется и поднимается к подоконнику, прямо к стоящим на нем растениям. И ещё в одном случае именно зимой эти бутылки могут оказать неоценимую услугу – при перевозке комнатных растений. Бутылки наполняют горячей водой и помещают в коробки с растениями, что помогает сохранить тепло и уберечь цветы от переохлаждения.

Иногда возникает необходимость что-то куда-то пересыпать, а воронки в этот момент под рукой нет. И снова выручит бутылка: отрезаем верхнюю часть, снимаем пробку и пользуемся. Кстати, из неё ещё можно и совочек соорудить – дешево и сердито. Для этого со стороны дна делают косой срез по диагонали, оставшаяся часть с горловиной и будет совком, причем довольно удобным.

Надеюсь, что предложенные варианты использования пластиковых бутылок окажутся полезными для читателей. Тем более, что для изготовления этих изделий нужны только острые ножницы и творческий подход. А там, как говорится, голь на выдумку хитра, глядишь – новое изобретение родится!


Ирина Лукьянчик
http://shkolazhizni.ru

Применение пластиковых бутылок:

1. Дешевые емкости для воды и жидкостей .
2. Топливо для печек-буржуек.
3. Набрать тоннами и сдать пластмассу...
4. Можно построить теплоизоляционную стенку, дом, плот и др. сооружения
5. Обрезать дно и использовать как лейку.
6. Обрезать горлышко и использовать как горшок для цветов.
7. Поплавок (на акулу!)
8. Барабанить пустой бутылкой по колену(или голове) - вместо бубна.
9. Бульбулятор для курения.
10. Сделать полупрозрачное окно .
11. Простой рукомойник.
12. Совок для сыпучих.
13. Кружка, ваза, емкость и т.д.
14. Одежда из бутылок, например, новогодний костюм робота, черепашки- ниндзя и т.п.
15. Плот, простой и надежный, быстрого изготовления.
16. Спасательный круг или спасательный жилет.
17. Рупор(обрезав дно) и приделав ручку.
18. Грелка для больных с горячей водой.
19. Подсвечкник, в том числе и с системой автотушеня огарка.
20. Брызгалка или поливалка.
21. Масленка, если в крышку вставить небольшую трубочку.
22. Спаренные - игрушка-бинокль для ребенка.
23. Копилка.
24. Глушитель.
25. Погремушка(насыпав камушки) или тарахтелка (подвесить погремушки на длинной веревке вдоль охраняемого участка.
26. Вертикальная водопроводная труба.
27. Термос (если бутылку вставить в корпус другой бутылки и между ними проложить пенопласт).
28. Гирлянда на елку (если елка большая, а особенно украсить нечем).
29. Учебная граната (Желательно наполнить песком или другими сыпучими материалами до нужной массы).
30. Футбольный мяч на пляже.
31. Использовать вместо кеглей для квазиигры в боулинг.
32. Мишень (для попадания разными средствами поражения, камнями, стрелами и т.п.)
33. Колпак для фонаря (обрезать перевернуть и надеть на фонарь перед подъездом, чтоб вода не попала).
34. Плафон для торшера (фигурно вырезать 5-ли литровую бутыль, покрасить аэрозольной краской и надеть на лампу в качестве плафона, который разбился).
35. Гантели (насыпать мелких болтов, песка и т.п.)
36. Нарезать туда цветных бумажечек, бирюлечек, пуговиц, чтоб пересыпались - игрушка для ребенка.
37. Рукомойник, отличная вещь получается! На даче или в пансионате, на рынках у нас висят возле прилавков…Прозрачная - вода нагревается, пробочку немножко открутил - немножко льется, больше - больше!
38. Налить воды - качалка для теста.
39. Самый полезный пример, наиболее экономически выгодный!!! - использование в качестве дорожной разметки ярко покрашенных пустых бутылок во время дорожных работ(и как продолжение идеи - ярко покрашенная люминисцентной краской бутылка вместо знака аварийной остановки!)
40. Натянутые на веревке или проволоке используются как забор .
источник: http://forum.gor-net.ru/lofiversion/index.php/t73830.html

Секонд- хэнд пластиковой бутылки

Куда ни обрати свой взгляд на улицах наших городов и поселков, в придорожных канавах и на окраинах лесов, везде он натыкается на пустые полиэтиленовые бутылки из-под минеральной воды или каких-либо напитков. А уж дачные участки и прилегающие к ним территории буквально завалены этой негниющей тарой.

Сейчас определено, что для разложения одной небольшой детской полиэтиленовой игрушки (до молекулярного уровня благодаря действию различных природных факторов и процессов) необходимо не менее 500 лет.

И все же многие садоводы и огородники пытаются эти пластиковые бутылки (большие и малые) неоднократно использовать в своем хозяйстве, чтобы они помогли сохранить растения и вырастить урожай, чаще в дело идут 1,5-2-литровые емкости.

Применение их очень разнообразно. Нижнюю часть бутылки используют в комнатных условиях для подготовки рассады перед высадкой в открытый грунт. Если разместить рассаду прямо на грядки в высоком и относительно широком полиэтиленовом сосуде, срезав немного низ и углубив в землю, медведка может и не подобраться к корням растений, считают некоторые огородники (хотя это кажется сомнительным). В воронке, вставленной в стаканчик, хорошо зимой выращивать лук на перо.

Очень часто садоводы используют пластиковые бутылки в качестве долговременных поилок: наполнив их водой, вставляют горлышком вниз под томаты или огурцы на грядке или в теплице. По мере высыхания почвы вода из бутылок будет просачиваться под корни растений. Так обеспечивают полив овощных культур те садоводы, которые бывают на даче только в выходные дни.

Половинками бутылок объемом 1,5-2 литра огораживают овощные грядки. Из их горловины можно изготовить хорошую воронку, а из цельного баллона при острой необходимости легко выкроить удобный совок (в последнем варианте пробку не снимают).

Иногда части больших бутылок применяют для выращивания дополнительной корневой системы у томата. При посадке растений кольцо погружают в почву до уровня земли. Туда помещают рассаду и засыпают перегноем, по мере отрастания и укрепления растения кольцо постепенно поднимают и заполняют выполотыми сорняками и хорошей землей. В таких условиях дополнительные корни томата быстро разрастаются. В этом случае "удлиненная" корневая система значительно увеличивает урожай.

Из поллитровой бутылочки (проколов несколько раз дно шилом) можно изготовить рассеиватель воды на поливочном шланге: такая струя не будет повреждать молодые (тонкостебельные) растения. Приходилось наблюдать использование верхних половинок, вставленных друг в друга и закрепленных между собой, в качестве вертикального шланга-стока для слива воды, попадающей на крышу дома. Нижний конец такого "шланга" направлен в бочку для сбора воды. Гирлянды из горловин бутылок, нанизанных на леску и поднятых на шестах, своим шумом отпугивают стаи птиц, посягающих на урожай. Один мой знакомый, работающий путевым обходчиком на станции Заваруйка Псковской области, из вырезанных и растянутых серединок полиэтиленовых бутылок, скрепленных проволокой, смонтировал стены для двух довольно больших теплиц - длиной 5 м и высотой почти 1,5 м. Из нескольких сотен, а может и тысяч нанизанных (через дырочку) на проволоку пробок различного цвета он сделал красочную изгородь вокруг дома.

Когда занимаются черенкованием смородины и крыжовника, желательно хорошо политые водой черенки накрыть потом половинкой полиэтиленовой бутылки. В таком замкнутом пространстве сохраняется повышенная влажность воздуха, а значит, не так сильно снижается тургор у листьев, дольше не высыхает земля. Кстати, рассада многих овощных растений лучше сохраняется под полиэтиленовыми банками. К тому же у капустной мухи, например, нет возможности отложить яйца возле молодых растений.

Некоторые огородники отпугивают мышей и других грызунов установкой на длинных деревянных шестах в нескольких местах участка ветряков, изготовленных из полиэтиленовой бутылки. Лопасти крыльчатки вырезают ножницами из крышки консервной банки, а корпус вырезают из стенки полиэтиленовой бутылки либо изготовляют его из сплющенной такой бутылки. Ось крыльчатки делают из негнущейся проволоки, которая свободно входит в отверстие длинного шеста.

Ветер ударяет в крыльчатку, она начинает крутиться и передавать колебания шесту, а последний "отправляет" эти вибрации в землю. Иногда с этой же целью другие огородники устанавливают верхние части полиэтиленовых бутылок (с отрезанным днищем и без пробки) на место выхода водяной полевки или на отверстие хода крота (разрывают сделанный им холмик). Воздушные потоки, вызываемые даже слабым ветром, проносясь над бутылками, "вытягивают" воздух из горлышек и вызывают низкий гудящий звук, который распространяется по норам этих животных, отпугивая их с участка.

Пластмассовая бутылка может спасти от "разгула" роя ос, организовавших гнездо рядом с открытой дачной верандой, или при поедании ими плодов сладкой груши. От бутылки отрезают горловину, в нижнюю ее часть наливают воды, а отрезанную горловину, как воронку, вставляют в нижнюю. Затем берут толстую проволоку, нанизывают на нее поврежденные осами кусочки яблок, груш и эту приманку в таком виде помещают в ворону. Пройдет день-другой - и на дне бутылки наберутся осы, которым назад не выбраться.

Можно полиэтиленовую бутылку разрезать так, чтобы нижняя часть была несколько длиннее верхней. На дно нижней части положить кусок сырого мяса и залить его смесью меда с водой. Нижнюю часть бутылки с мясом накрыть перевернутой вниз горловиной верхней половинкой. Запах пищи привлечет ос, которые устремятся в бутылку, но выбраться обратно не смогут.

Из полимерной бутылки из-под газированного напитка и трехлитровой стеклянной банки можно изготовить установку для фильтрации воды при подготовке ее для опрыскиваний. Дно бутылки срезается, в пробке проделывают 5-6 дырочек, в горлышко устанавливается фильтр - слой ваты. Эта "воронка" вставляется слегка отвернутой пробкой вниз в трехлитровую банку, и в ней постепенно собирается очищенная вода.

Верхнюю половинку полиэтиленовой бутыли можно приспособить в качестве съемника плодов с деревьев; для этого ее надевают через пробочное отверстие на шест, а на дно, куда будут попадать фрукты, кладут фланельку.

Осенью используют середину бутылки, разрезанную с одной стороны и обернутую вокруг стволов молодых деревьев, для защиты от грызунов. В пластике делают отверстия, через которые пропускают проволоку для соединения краев этой разрезанной бутылки.

Торцы
деревянных и металлических столбов дачной ограды накрывают половинками бутылок, защищая их таким образом от скопления на них влаги, способствующей гниению или появлению ржавчины.

Из пластиковых бутылок получаются надежные защитные (от дождя и снега) колпачки для навесных замков и срезов деревянных столбов, предохраняющие последние от гниения в результате скопления влаги. Закрытые завинчивающимися крышками полиэтиленовые емкости характеризуются высокой изоляционной от влаги способностью, поэтому в них целесообразно хранить удобрения (особенно такие, которые характеризуются высокой гигроскопичностью).

Некоторые цветоводы вырезают сбоку в бутылках большие овальные отверстия, чтобы устанавливать их с водой на батареях отопительной системы: благодаря испарению в помещении с сухим воздухом, где держат цветы или большие комнатные растения, значительно повышается относительная влажность воздуха.

Чтобы полиэтиленовую пленку теплицы не трепало порывами ветра, некоторые огородники перебрасывают веревку через верх теплицы, а на концах ее укрепляют пластиковые бутылки, наполненные водой.

Автор: А. Михайлов, садовод

Микропарник из ПБ

Какие материалы только не используются на даче... В последние годы наши дачники стали широко применять 1,5- и 2-литровые бутылки. При этом применение им находят самое разнообразное. Попробуйте, например, сделать из такой бутылки микропарник.
Бутылка для этого разрезается пополам. Теперь каждой из двух половинок можно накрыть растение. Естественно, большой куст не накроешь, зато хорошо использовать для накрывания рассады небольших размеров, ростков или просто сеять под них семена.
Как показала практика, эти бутылки очень хорошо сохраняют тепло, защищая растения от возможных заморозков, сохраняют влагу, а также предохраняют от вредителей (к примеру, капусту от крестоцветной блошки или даже зайца).
Очень удачным будет применение таких микропарников при выращивании огурцов. Эта культура, как известно, очень боится весенних заморозков. Рассаду огурцов не рекомендуется выращивать больших размеров, потому что она хуже приживается, а вот небольшая, с 2 — 3 листьями, как раз поместится под колпак из половины бутылки. Можно использовать метод выращивания огурца сеянцами — то есть только что проросшими семенами с раскрывшимися семядолями. Они требуют высокой влажности почвы, которую как раз и может обеспечить микропарник. В этом случае перед тем, как накрыть рассаду бутылочным колпаком, землю нужно хорошенько полить.
И еще небольшой секрет: для микропарника нужно использовать только белые прозрачные бутылки (ни в коем случае не зеленые), а горлышко бутылки при этом должно быть плотно закручено пробкой. 

Прислали интересный материал. Автора, с сожалению не знаю. В тексте есть ссылки на картинки, но в этом варианте их не было. Выкладываю текст как есть


Бутылка полная возможностей


За время испытательного срока, проведенного в нашей лаборатории, пластиковая бутылка зарекомендовала себя следующим образом.

Характер сложный, неровный.
Плохо переносит спиртное.
От жары быстро теряет форму.
Морозоустойчива.
Сочетает гибкость и жесткость.
При общей мягкотелости имеет сильные стороны.
Легка на подъем.
Имеет определенный вес.
Устойчива к ударам судьбы.
Не боится давления.
Не вспыльчива.
Видна насквозь.
Ярко выраженное приспособленчество.

Выводы:

1. Не приспособлена для горячего чая или кофе. Выдерживает нагрев до плюс 60—70°С, то есть даже горячая вода из-под крана может привести к деформации бутылки.

2. Не предназначена для длительного хранения крепких спиртных напитков — появляется неприятный синтетический запах и привкус.

3.Можно оставлять наполненную водой на морозе. В отличие от стеклянной, ее не разорвет. При отключении отопления в нашей лаборатории испытуемая выдерживала температуру до минус 35°С.

4.Может применяться в качестве домкрата или компрессора, если снабдить ее «системой ниппель». В стенах лаборатории выдерживала внутреннее давление до 2,5 атмосферы.

5.Наполненную водой удобно использовать как гирю для проверки правильности показаний весов на рынке.

6. Благодаря тому что она легкая, гибкая, прозрачная, прочная, не токсичная и практически вся легко режется обыкновенными ножницами, из нее можно сделать много полезных или просто забавных вещей.

В дальнейшем нам понадобится великое множество пластиковых бутылок. Поэтому, прежде чем приступить к их переработке, очумелые ручки советуют изготовить вспомогательное устройство, позволяющее переносить бутылки в любом количестве и направлении. Сделанное всего за несколько минут, оно облегчит вашу жизнь на многие годы.

Вам потребуется крепкий шнур, ручка от ненужной канистры и старый, исписавший свое фломастер. Из фломастера нужно нарезать столько колечек-трубочек, сколько бутылок за один раз позволяет переносить ваше здоровье. Для большого количества бутылок лучше использовать те части фломастера, которые сделаны из гибкой пластмассы, например колпачок. На самом конце шнура завяжите большой узел. Затем сложите шнур вдвое и проденьте в кольцо-трубочку. Получится маленькая затягивающаяся петелька. Далее шнур снова складывается вдвое и продевается в следующее кольцо-трубочку. Получится вторая петелька. Аналогичным образом изготавливается необходимое количество петелек. После чего свободный конец шнура продевается сквозь ручку от ненужной канистры или кусок шланга и на нем тем же способом делается такое же количество петелек. Устройство готово. Чтобы избежать запутывания, рекомендуется при хранении и транспортировке надевать петельки на ручку от канистры и слегка затягивать.

Подготовив бутылочный транспортер к активным «боевым» действиям, можно с целью вычисления максимально приносимой пользы (и бутылок) провести его полевые испытания в самых тяжелых условиях. Каждое открытие пластиковой бутылки открывает перед нашими очумелыми ручками необъятные возможности, которые мы и попытаемся объять с вашей помощью.

Первым делом разрежем бутылку поперек, получив при этом большой стакан, уже готовый к употреблению, и немаленькую воронку, способную еще на многое. Например, пользуясь тем, что такая воронка отличается особой «горластостью», с ее помощью можно переливать вязкие жидкости (краску, клей, мед) и пересыпать сыпучие вещества (семечки, орехи, гвозди). А приделав к горлышку воронки шланг, ее легко приспособить для слива и сбора дождевой воды.

Превосходная воронка-фильтр получится, если из бутылочной пробки изготовить кольцо с резьбой и с его помощью зафиксировать на горлышке кусочек марли или капронового чулка. Сделав же в такой воронке вырез для носа и закрыв острую кромку разрезанной вдоль мягкой пластиковой трубочкой (кембриком), вы получите маску-респиратор, способную любое пыльное дело превратить в непыльную работенку. Это пыленепробиваемоеустройство крепится к голове при помощи резинки.

Для полноты картины желательно добавить еще шумозащитные наушники. Собираются они из двух соединенных толстой проволокой воронок, заполненных шумопоглощающим материалом (ватой, поролоном), притянутым «за уши» нитками к пробкам.

Если у вас получится выкроить из пластиковой бутылки изображенную на верхнем рисунке «хвостливую» воронку, то превратить ее в клубочницу повышенной цепкости вам не составит никакого труда. Для этого достаточно обернуть хвостовую часть вокруг руки или спинки стула и вставить горлышко воронки в отверстие соответствующего диаметра, заранее вырезанное на самом конце ее собственного хвоста. Клубок помещается внутрь закрепленной клубочницы и, нить выводится сквозь горлышко. Для того чтобы сразу несколько нитей могли ввязаться в общее дело, из отдельных клубочниц сооружается много-клубковая батарея.

Детский набор для «земляных работ» в песочнице, состоящий из совка, ведерка и разнообразных по форме и цвету формочек, будет готов к выходу на работу за минуту до вашего выхода на прогулку, если вы, взглянув на рисунок, незамедлительно воплотите все увиденное в жизнь. Подобное ведерко может использоваться не только для игры в песке, но и при сборе плодово-ягодных культур, а формочки — при изготовлении из этих культур вкусного желе.

«Хрустальная» ваза бутылочного стекла, сработанная из обыкновенной пластиковой бутылки, является прекрасным образцом домашней утвари истинного очумельца конца XX века. Для ее изготовления отрежьте у бутылки донную часть и сделайте в ее центре отверстие, немного превосходящее по диаметру горлышко этой же бутылки. Это отверстие можно сделать при помощи выжигательного аппарата или самодельного бура, собранного из металлической пробки от стеклянной бутылки и винта с гайкой. Сбор всех частей вазы осуществляется„вставлением горлышка в отверстие и закручиванием пробки, которая одновременно является фиксирующей гайкой и водонепроницаемой заглушкой. В случае утечки воды воспользуйтесь прокладками, вырезанными, например, из велокамеры.

Предупреждение! При работе самодельным буром необходимо использовать защитные очки.

В разобранном виде такая ваза превращается в защитный футляр для транспортировки цветов, а в гостях футляр снова превращается в вазу и преподносится вместе с букетом как символ неувядающей красоты.

Разнообразные по форме и цвету пластиковые бутылки и флаконы являются непревзойденным «природным» материалом для производства всевозможных фужеров, бокалов, сахарниц, конфетниц. Края такой посуды можно украсить ажурной резьбой «по бутылке», выполненной при помощи ножниц, выжигательного аппарата, раскаленного гвоздя или канцелярского дырокола. Ко всему вышесказанному можно еще приплести разноцветные ленточки, «красной нитью» проходящие сквозь каждое настоящее произведение искусства.

Из двух больших бутылок у вас получится огромная пивная кружка. Для ее строительства из одной бутылки сделайте громадный стакан, а из другой - два плоских кольца, соединенных перемычкой. Плотно наденьте эти кольца на стакан так, чтобы перемычка выгнулась в виде ручки.

Ввиду того, что все представленные изделия не бьются и не гниют, они долго послужат вам как посуда, а археологам будущего — как прекрасно сохранившиеся экспонаты.

Отрезав от бутылки широкое плоское кольцо, вы получите не только элегантный обруч для штор, но и многоразовое приспособление для выращивания рассады. Его удобство заключается в том, что при высадке на «большую землю» корневая система молодого растения нисколько не повреждается, так как выдавливается вниз из «рассадника» со своей «малой родиной». В качестве съемного дна для бездонного «рассадника» удобно использовать отделяющееся днище от такой же бутылки или любую другую плоскодонную посуду. Аналогичное приспособление получается из металлической банки от кофе, у которой следует отрезать дно, а в качестве съемного днища использовать его же пластмассовую крышку. Верхняя часть бутылки прекрасно справляется с ролью мини-парника для еще зеленого растения-подростка.

Из двух бутылок с отрезанными горлышками получается миниатюрный водонепроницаемый тубус — футляр для хранения и транспортировки небольших рисунков и больших фотографий. А застежка типа «молния», пришитая или приклеенная к обеим неравным* частям, позволит молниеносно извлекать на свет и так просвечивающееся содержимое.

Большие чертежи и плакаты можно хранить и перевозить при помощи описанного ранее приспособления, состоящего из двух плоских колец, соединенных перемычкой. Маленькое «ушко» с дырочкой, расположенное на перемычке, позволит запросто подвешивать ваши бумаги даже на самый маленький гвоздик. 


Чтобы сделать таких красивых бабочек вам понадобится: пластиковая бутылка, лак для ногтей различных цветов или акриловые краски, маркер, магнит. Используя трафарет бабочки, нанесите рисунок на пластиковую бутылку. Затем вырежьте его. Раскрасьте лаком для ногтей или акриловой краской, по своему желанию. Дальше бабочку можно украсить различными блестящими украшениями. Прикрепить магнит.

Изображение

Изображение

Изображение
Глава IX - Сплав по реке
Плоты для сплава и переправ через водные преграды
В таежной и лесной зонах на реках со спокойным течением можно использовать импровизированные плоты, связанные из стволов деревьев. Особенно удобны плоты для транспортировки ослабевших, больных людей, тяжелого груза, при недостатке продуктов питания, при полной утрате ориентирования, физической усталости потерпевших, в труднопроходимых, например заболоченных, участках местности и пр. Однако надо учитывать, что сплав-лятьсядопустимотолько по равнинным, соспокой-ным течением рекам. При сильном течении и сложном рельефе реки использовать плоты категорически запрещается! Допустимо, двигаясь вдоль берега, сплавлять груз на небольшом плоту, удерживаемом с берега за веревку. Оставлять на подобном плоту жизненно важные вещи нельзя!
Для плота лучше использовать стволы сухостойных деревьев (предпочтительнее прямостой-ные сосны и ели), очищенные от веток и сучьев диаметром до 30 см и более. Грузоподъемность аварийного плота можно примерно определить по таблице.
Валить дерево лучше близко от воды, вверх по склону, так как при валке вниз по склону стволы набирают значительную скорость и могут сломаться. Подготовленные стволы транспортируются по воде в удобное место, где соединяются. Существует несколько простейших, не требующих специального инструмента способов вязки плотов.
Вязка с клином. Петли, связанные из крепкой веревки или проволоки, набрасываются на бревна, заводятся за поперечный ствол, с силой оттягиваются книзу заостренным клином, который вбивается в щель между бревнами (рис. 215, а, б).
Крепление поперечными жердинами. В уложенных рядом друг с другом стволах с двух сторон выпиливаются или вырубаютсяггл^юкие затесы, в которые укладываются крепкие прямые жерди или тонкие стволы. Жерди .связываются веревками в 5—6 местах и стягиваются перекручиванием с помощью крепкой короткой палки (рис. 215, в).
enciklopedia-237.jpgenciklopedia-238.jpg
Рис. 215
enciklopedia-239.jpg
Рис. 216
При отсутствии веревок бревна можно соединить с помощью «стрел». Для этого в бревнах выпиливаются пазы трапециевидной формы, в которых сбоку вбивается такой же формы «стрела», выструганная из ствола. Для упрощения технологии строительства «стрелу» можно закреплять с помощью отдельных клиньев, вбиваемых в пазы между бревнами и «стрелой» (рис. 215, г).
Для облегчения управления плотом на носу и корме плота можно установить подгребицы — небольшие бревна с глубокими трапециевидными прорезями, прочно закрепленные на носу и корме плота (рис. 216). В подгребицы вставляется гребь, изготовленная из тонкого крепкого ствола с прибитой на тонком конце лопастью.
Другой, более простой, сррсоб,крепления греби показан на рис. 217. Щ toby плота вертикально, крест-накрест друг-^к другу, устанавливаются толстые жерди, которые растягиваются в несколько сторон с помощью специальных строп (крепких ве-
enciklopedia-240.jpg
Рис. 220
нок и стянутые навстречу друг другу веревками (рис.220)
По тому же принципу вяжутся плоты из сухого камыша. Вначале собираются отдельные, до 30 см в диаметре, вязанки. Затем они укладываются крестообразно друг на друга в 2—4 слоя и крепко привязываются к жердевому каркасу.
Только надо помнить, что такой плот из-за намокания камыша довольно быстро теряет плавучесть. Поэтому использовать его допустимо только при переправах через водные преграды или для непродолжительного плавания.
Если камыш заменить сухими ветками, долговечность плота заметно увеличится.
Из кож можно изготовлять бурдючные, надуваемые воздухом плоты.
Сплав по реке
При свободном сплаве по реке на плотах и тому подобных плавсредствах надо соблюдать особую осторожность, вовремя замечать и избегать опасности. Любая, даже самая спокойная река может совершенно неожиданно, в месте сужения, превратиться в бурный поток.
Поэтому при ограниченной видимости, в дождь, сильный туман и в темное время суток по реке лучше не сплавляться.
На всех находящихся на «борту» людях должны быть надеты импровизированные спасательные жилеты, изготовленные из надувных элементов (воздушных шаров, волейбольных или иных камер, раздутых диэлектрических или медицинских перчаток и т. п.), пустых пластиковых бутылок, коры, камыша или других плавучих предметов, набитых под одежду. Умение плавать не может служить оправданием отсутствия индивидуальных средств спасения. В одежде, обуви, измотанный предшествующим маршем и строительством плота, тем более попав в пороги, почти наверняка утонет даже самый отличный пловец.
Все вещи должны,быть-соб^аны в одно место, уложены на толстую хвойнуф йодушку., исключающую намокание снизу, укрыты от осадков сверху и привязаны к настилу с помощью веревок или полос лыка. Узлы должны быть быстро распускаемые, чтобы при перевороте или ином происшествии вещи можно было мгновенно освободить.
На плывущем плоту недопустимо спать! Экипаж должен бодрствовать, так как известно немало случаев, когда уснувшие люди падали в воду или упускали ценные вещи.
Большой экипаж следует разбить на дежурные вахты, где 1—2 впередсмотрящих, имеющих наилучшие слух и зрение, должны наблюдать за рекой, двое работают рулевыми веслами, один удерживает смотанный в бухту и готовый к броску спасательный конец. Все прочие располагаются плотной группой в центре.
На плоту нельзя громко разговаривать или шуметь, чтобы иметь возможность заранее услышать шум порогов. Нельзя перемещаться, не предупредив об этом остальных членов экипажа, чтобы кого-нибудь случайно не толкнуть или не нарушить остойчивость плота.
Справлять естественные надобности следует на подстраховке.
При преодолении опасных участков реки надо знать несколько общих правил.
Песчаные мели и перекаты следует проходить по самому глубокому месту («корыту»), которое отличается более темным цветом воды, большей скоростью течения, крупной, ровной волной при ветре.
В быстринах необходимо избегать навала плота на вогнутый берег, для чего заранее сходить с середины потока, прижиматься к выпуклому берегу. Вообще при аварийном сплаве следует держаться ближе к берегу, чтобы иметь возможность при возникновении опасности подойти к нему. Вместе с тем надо избегать нависающих над водой зарослей, корней подмытых водой деревьев.
Подводные препятствия обычно располагаются там, где вода рябит. Если препятствие близко к поверхности, вода переливается через него, а ниже по течению «взмыривает». Топляки и мелкие камни можно распознать по кругам на воде, бурунам ниже препятствия.
Особенно опасны для потерпевших прижимы, заломы и завалы. Завалы и заломы, расположенные поперек течения от берега до берега и состоящие из принесенных рекой стволов и плавучего мусора, лучше обносить, в крайнем случае — разбирать. Разборка начинается с нижней по течению стороны и проводится очень осторожно, с берега, с помощью длинных шестов.
Прижимы образуются на повороте русла реки, где инерция течения нагоняет воду на берег. Представляют угрозу сильными «отбойными» течениями и стоячими волнами. Но бсобенно опасны там, где береговой обрыв имеет отрицательней угол наклона, образующий так называемые «карманы», куда сильное течение способно затянуть пловца и даже небольшой плот или лодку.
Прижимы, пороги и водопады проходить на плоту категорически недопустимо! Услышав шум падающей воды, необходимо немедленно причалить к берегу и провести разведку. С наступлением темноты, при ухудшении погоды сплав следует прекратить.
При разделении реки на рукава плыть надо по более полноводному, с сильным течением. Правильное направление могут подсказать утки, которые обычно выбирают более быстрые, полноводные протоки.
В опасных местах сплав надо прекратить и обойти порог по берегу. Плот можно пустить по течению, удерживая на 2—3 крепких веревках, обязательно имеющих большой запас длины. Запас необходим на случай, когда удерживать плот будет невозможно и придется стравливать веревку. • Проводка — дело очень трудное и опасное, так как давление воды на полупогруженный плот может быть очень сильным, а берег крайне неудобным для движения. Любой рывок может сбросить людей, удерживающих «узду», в реку. Поэтому проводка должна использоваться лишь на относительно спокойных реках, имеющих пологие, удобные для прохода берега.
Более удобен способ отлавливания плота ниже опасного участка, где река разольется и успокоится. Для этого над самой поверхностью реки от берега до берега можно натянуть крепкую веревку, с помощью которой поймать плывущий плот. Для облегчения задачи на его корме и носу можно предусмотреть несколько «крючьев», изготовленных из зажатых между бревен рогаток.
Ну а если перегородить течение импровизированной сетью, плот можно распустить на отдельные бревна, которые сплавить, отловить и снова собрать в единую конструкцию. Такой способ оправдывает себя при преодолении «узкостей», где полный плот пройти не может. Для облегчения задачи бревна можно связать в «цепь» с помощью 5— 10-метровых веревок.
Наконец, можно обнести плот по берегу, разобрав на бревна. Но до того, как решиться на такой нелегкий труд, надо провести разведку вниз потече-нию реки, чтобы убедиться, что там нет подходящего для строительства материала.
В горных реках сплав крайне опасен и потому недопустим!
Изготовление самодельного походного снаряжения
Здесь я ограничусь рассказом лишь о простейших снего- и болотоступах^.р^екзакдх и телегах, которые могут пригодитьсн-потёрпевшйм бедствие во время переходов.
Примитивные снегоступы представляют из себя овальной формы деревянную раму и натянутый на нее переплет. Рама выгибается из сырых веток орешника, ольхи, березы. Для облегчения работы ветки желательно распарить над сильно кипящей водой. Ширина рамы обычно составляет 20—25 см, длина — 40—50 см. Переплет делается из туго натянутых веревок. Можно использовать леску, полоски кожи, лыко, в крайнем случае тонкие, гибкие ветки, шкуру животных. Размер ячейки-клетки колеблется от 2 до 4 см. Нога фиксируется на снегоступах с помощью веревочных креплений. Снегоступы, кроме прямого назначения, можно с успехом использовать для преодоления топких болот. Разные по форме, но общие по принципу изготовления снегоступы показаны на рис. 221.
Более простая конструкция представляет из себя толстую раздвоенную ветку с загнутым вверх комлевым концом. Концы «рогатки» загибаются навстречу друг другу и связываются. Пространство между ними часто заплетается веревкой или лыком (рис. 222).
enciklopedia-244.jpg
enciklopedia-243.jpg
Рис. 222
Большие снегоступы можно изготовить из двух веток, связанных концами и разжатых в стороны с помощью поперечных планок. Пространство между ветками плотно переплетается веревками (рис. 223).
При отсутствии веревок из двух длинных, до 1,5 м, жердин, переплетенных ветками и лыком и покрытых снизу тканью, шкурой животных или корой, можно изготовить лыжи классической формы. Передние и задние концы жердин распариваются, загибаются вверх и связываются веревкой или проволокой. По всей длине жердин враспор вставляются толстые короткие ветк-и/коррые, привязываются к жердям. Рабочую поверхность лыж следует покрывать единым куском шкуры, бересты и пр. или отдельными кусками черепицеобразно, по ходу движения.
enciklopedia-245.jpg
Рис. 223
В самом крайнем случае можно попытаться увеличить площадь подошвы, привязав к обуви пучки елового лапника. При этом лучше брать две густые, раскидистые лапы, которые переплести отходящими в стороны ветками, а затем укрепить еще одной лапой, привязанной сверху. Надо приложить максимум усилий, чтобы придать пучкам плоскую форму (рис. 224).
Рабочую поверхность обыкновенных лыж для облегчения подъема в гору можно обить кусками звериной шкуры, расположив их ворсом назад. В этом случае, при проскальзывании лыжи назад, ворсинки будут задираться и, упираясь в снег, останавливать сползание по склону. При отсутствии меха лыжи перед подъемом можно обвязать веревкой, как показано на рис. 225.
enciklopedia-246.jpg
Рис. 224
Для перехода через болота можно использовать опорную палку с кольцом, так называемую «ногу». Она представляет из себя крепкую жердь, к которой с помощью ремней, широких полос лыка, в крайнем случае часто заплетенной веревки привязываются несколько согнутых в кольцо веток (рис. 226).
Рюкзак большой грузоподъемности можно изготовить из жердей и веток дерева. Для этого вырезать четыре одинаковые по размеру палки, в нижней и средней части которых оставить выступающие в сторону сучки. Продольные палки переплести двойными поперечными ветками, выступающие концы которых связать между собой. Получится прочный прямоугольный к>р:£Йс. Чтобы каркас не мешал спине, средние продольные палки надо сместить ближе ксторонам, а давящие поперечные ветки поднять выше или ниже. К каркасу привязываются две веревки, выполняющие роль лямок. Под
них, чтобы не натереть кожу, помещаются вырезанные из бересты прямоугольные подкладки. Вещи укладываются на выступающие сучки и привязываются к каркасу (рис. 227).
Другие конструкции примитивных станковых рюкзаков показаны на рис. 228.
Переходная между станковым и тканевым конструкция рюкзака изготавливается из двух вилкообразных веток, соединенных поперечным каркасом и обшитых любым подручным материалом. Подобная конструкция выгодно отличается от описанных выше тем, что снимает точечное давление каркаса на спину благодаря натянутым между ветками полосам ткани (рис. 229).
Из куска любого плотного материала можно сделать примитивный вещмешок. Ткань расстилается на земле, сверху укладывается груз, четыре конца собираются вместе и завязываются, но без затяжки, крест-накрест. Получится обыкновенный узел. В нижнюю часть узла, внутрь, надо положить два небольших камешка, которые, прихватив сна-
enciklopedia-247.jpg
Рис. 225
enciklopedia-248.jpg
Рис. 226
enciklopedia-249.jpg
Рис. 227
ружи, обвязать концами веревки (рис. 230). Теперь будущие лямки будут надежно прикреплены к узлу. В середине веревки делается петля-удавка, которая набрасывается на горловину узла и затягивается. Получаются рюкзак и две одинаковые по размеру лямки.
Небольшой груз можно переносить в рюкзаке-торбе на груди или спине (рис. 231).
Удобно переносить груз в скатке. Так издревле и до сих пор переносят шинели военнослужащие. Для этого кусок ткани или расправленную верхнюю одежду расстелить на земле^о^сей^цлине одного из ее концов уложить вещим свернутьткань в плотную скатку. Хрупкие вещи лучше складывать не вместе, а порознь, по мере сворачиванияткани, чтобы отделить друг от друга слоями материала. Свернутая
enciklopedia-250.jpg
Рис. 228
скатка связывается в 2—3 местах, перебрасывается через плечо и связывается на боку концами (рис. 232).
Скатка-рюкзак (рис. 233) используется для переноса громоздких, не умещающихся в обыкновенную скатку вещей. Она состоит из ткани (например, одеяла), в которую последовательно укладываются и сворачиваются в рулон вещи, и ремней, веревок, в крайнем случае полос лыка, с помощью которых торба связывается и укрепляется на спине.
При отсутствии всякого материала рюкзак можно быстро соорудить из запасных или даже снятых с себя штанов (рис. 234), о чем уже упоминалось в главе 8.
Для перевозки болыиеобъемного и тяжелого груза можно использовать сани, волокуши, телеги и т. п. транспортные средства, изготовленные из по-
enciklopedia-251.jpg
Рис. 229.
дручных материалов — кусков фанеры, металла, толстого полиэтилена и пр.
При передвижении по льду сани можно сделать из прямых толстых жердин с загнутыми вверх концами, соединенными с помощью поперечного каркаса. Способы соединения зависят от наличия у по-терпевших конкретных материалов—веревок, проволоки, гвоздей и пр. Проще всего прикрепить поперечный набор к полозьям, если последние сде-латьдвойными. Для этого крабочему полозу прибивается или через специальные отверстия или пропилы привязывается второй полоз, более ^короткий, в котором вырезаны пазы-углубления для поперечного набора. По-Рис. 230 перечные балки, на-
enciklopedia-252.jpg
Рис. 231
enciklopedia-253.jpgenciklopedia-254.jpg
Рис. 232
enciklopedia-255.jpg
Рис. 233
enciklopedia-256.jpg
Рис. 234
мертво заклиненные между полозьями при их скреплении (сбивании и связывании), обеспечивают жесткость конструкции. Чтобы низко расположенные балки при движении не цеплялись за неровности на льду, нужно сделать не два полоза, а три или четыре.
Более простой способ изготовления саней показан на рис. 235. К концам двух толстых жердей надо привязать крепкие &е$8вки и, постепенно вытягивая их, придать жердям полукруглую форму. Затем к полученнйм таким образрм полозьям привязать грузовую площадку, куда будут помещаться вещи.
enciklopedia-257.jpg
Рис. 235
На глубоком снегу, для увеличения скользящей площади полозьев, их можно сделать из двух или даже трех одинаково изогнутых жердей, к нижней части которых черепицеобразно набить или приклеить с помощью смолы полоски березовой или любой другой гладкой коры.
Удобные волокуши получаются из шкур животных (оленей, лосей, медведей и пр.). Шкуру обрезают по краям до придания ей овальной формы и укладывают на снег волосом по ходу движения. Груз плотно укладывают на середину и обертывают краями, после чего крепко завязывают. Получается узел удобной прямоугольной формы. Такие волокуши хорошо скользят по снегу, а на подъемах благодаря тому, что «волосы взъерошиваются», не съезжают вниз. Транспортируются волокуши с помощью специальных тяжей, на концах которых сделаны петли, надеваемые через плечо.
Летом, при наличии у потерпевших простейше -го плотницкого инструмента — топора, пилы, — можно изготовить колесную телегу. Чтобы сделать колеса, нужно от сухого, правильной круглой формы ствола отпилить узкие, 10—15-сантиметровые, чурбаки. Чтобы чурбаки получились равномерной толщины, пилить ствол следует по кругу, стремясь соединить пропилы в центре. В середине чурбаков-колес высверливаются, выбиваются или выжигаются круглые отверстия под ось. Высверливать отверстия можно способом, описанным в главе 12, с помощью деревянного сверла и лука, выжигать раскаленным на огне железным прутом. Сами оси выстругиваются из прочных, прямых жердин. Чтобы колеса не спадали, их нужно закрепить на оси: с одной стороны с помощью выступающего сучка, с другой — ветки-запора, просунутой в сквозное отверстие на конце оси, или привязанных с двух сторон коротеньких палочек. Большей проходимости телег можно достичь за счет увеличения диаметра колес (для чего выбирать более толстые стволы) и увеличения ширины чурбаков.
При малом количестве груза или недостатке материала можно делать двухколесные тележки с длинными ручками или одноколесные тачки. В последних случаях очень важно, чтобы перевозимый груз самоуравновешивался, то есть центр равновесия груза приходился на ось. Планируя длительный переход, надо либо защитить оси от истирания с помощью жестяных накладо^например, от консервных банок), либо заготовить запасные оси. Во всех случаях оси и втулки колес желательно смазывать каким-нибудь жиром, салом и т. п. смазочным материалом.
Изготовление примитивной обуви и одежды
Вначале общее замечание. В аварийной ситуации более чем где-либо необходимо следить за состоянием своей одежды и обуви. Потому что купить новую взамен прохудившейся вряд ли удастся. Все дырки надо ремонтировать до того, как они поползли дальше. На истертые места лучше заранее накла-дыватьзаплатки. Не следует продираться напролом через колючие кустарники или спускаться со склонов на «пятой точке», если этого можно избежать.
Хотя бы изредка одежду, особенно прилегающую ктелу, надо стирать. Асушитьжелательно, развешивая на веревках или раскладывая в солнечном, продуваемом ветром месте, на нагревшихся плоских камнях. И лишь в крайнем случае возле открытого огня. При невозможности стирки одежду следует проветривать или встряхивать и «выколачивать», похлопывая о ровные, без острых выступов камни или песок.
Обувь лучше всего сушить, наполняя теплой, чтобы легко терпела рука, галькой. Или набивая сухой травой и листьями и выставляя раскрытыми раструбами на ветер. Сушка обуви возле огня очень опасна, и поэтому лучше ее не практиковать. А если сушить — то только в удалении от костра.
А что делать, когда гардероб не подлежит восстановлению?
Более всего страдают в аварийных условиях люди, утратившие по той или иной причине обувь. Значит, с нее, с обуви, и начнем.
Простейшую летнюю обувь можно изготовить из ткани, шкур животных, коры дерева и т. п. подручных материалов.
На рис. 236 показана выкройка примитивных сандалий. Верх с подошвой сшивается нитками, проволокой, конским волосом, тонкими ветками, в крайнем случае приклеивается смолой.
Крепкая обувь может получиться из кусков автомобильных или мотоциклетных покрышек. Для этого из покрышки выкраивается подошва, к которой пришиваются боковинки из любого подручного материала. При его отсутствии из камеры или самого тонкого и эластичного места той же покрышки вырезаются ремни, которые прикрепляются к подошве — получатся сандалии.
Более мягкие мотоциклетные покрышки можно просто разрезать на короткие отрезки, поставить
enciklopedia-258.jpg
внутрь ногу, стянуть импровизированными шнурками верхние стороны получившейся «лодочки» и «плыть» в ней, куда заблагорассудится...
Несколько моделей обуви можно сделать из 1,5—2-литровой пластиковой бутыли из-под «колы», минералкиит. п. напитков. В одном случае бутылку следует разрезать вдоль так, чтобы получились две одинаковые половинки. В каждую половинку ставится нога и обвязывается вкруговую с помощью веревок (рис. 237).
Если бутылку разрезать наискосок, то получатся
«шлепанцы», которые более надежно защитят носок.
При наличии двух бутылок в каждой вырезается отверстие с таким расчетом, чтобы в него свободно просовывалась вытянутая вперед носком нога. В случае , когда под руками не оказалось подходящего ре -жущего инструмента, отверстие можно «выплавить» с помощью любого металлического предмета, нагретого на огне костра. «Ботинок» из целой бутылки, кроме всего прочего, абсолютно герметичен.
enciklopedia-259.jpg
Рис. 237
Конечно, подобная обувь мало подходит для каменистых троп, но на более мягком травянистом грунте может послужить довольно долго (рис. 238).
Самую простую обувь, в простонародье именуемую «оберткой», можно изготовить из нескольких кусков плотной ткани размером 80x80 см. Для этого куски ткани укладываются друг на друга и складываются таким образом, чтобы получился треугольник. Нога ставится посередине, пальцами в сторону одного из углов. Первым загибается пальцевый угол, за ним другие .Поверх «обертка» обвязывается веревками или тонкими ремешками (рис. 239).
Неплохую обувь можно изготовить из различных пластиковых, металлических или иных коробок. Один из вариантов подобной обуви показан на рис. 240.
А утеплиться при н>о№юдимости можно, насовав между двумя надетыми на нЪгу носками пух, птичьи перья, сухую траву или листву.
При утрате обуви в зимний период времени можно попытаться обмотать ноги вначале любыми
enciklopedia-260.jpg
Рис. 238
enciklopedia-261.jpgenciklopedia-262.jpg
Рис. 239
теплыми вещами — свитером, разорванными штанами, курткой, затем плотным материалом и стянуть веревкой. Подошву легко изготовить из куска коры, который привязать с помощью веревки. Конечно, для дальних переходов такая обувь приспособлена мало, но защитить ноги от переохлаждения она может. Кроме того, известны случаи, когда попавшие в беду люди с успехом заменяли утраченную обувь шапками-ушанками, подвязанными к ноге, и даже преодолевали в подобном виде немалые расстояния.
Но более всего для изготовления зимней обуви подходят шкуры животных. Собственно говоря,
именно из них северные народы издревле и шили свою обувь. Других подходящих материалов просто не было. Самая простая и доступная для людей, потерпевших аварию, модель зимней обу-Рис. 240 ви — это мокасины. Вы-
enciklopedia-263.jpg
сокие полусапожки, не имеющие ни подметок, ни каблуков. Наиболее прочные мокасины получаются из шкуры с задней ноги лося или северного оленя.
Для того чтобы изготовить мокасины, необходимо сделать круговой надрез сначала в верхней час -ти сустава, а затем в нижней, оторвать шкуру от ноги и стянуть вниз через копыто. Нижняя сторона мокасина зашивается наглухо. В верхней — делается разрез такой длины, чтобы протискивалась вытянутая носком вперед нога. По краям разреза протыкаются небольшие отверстия под шнурки. Подшивая шкуру с выступающих краев, можно придать мокасинам любую требуемую форму. Для большей прочности к нижней части мокасина можно подшить дополнительный кусок шкуры по абрису ноги, который будет выполнять роль подошвы (рис. 241).
Для большего комфорта в мокасины, равно как в любую другую самодельную либо промышленного изготовления обувь, можно вложить травяные или моховые стельки.
enciklopedia-264.jpg
Но сколь бы оригинальным ни получился фасон примитивной обуви, пришедшие в негодность ботинки, сапоги, равно как куски кожи и подошвы от них, выбрасывать не стоит. Их можно с успехом использовать для изготовления самодельной обуви или ремонта пришедшей в негодность.
Улучшить водонепроницаемость обуви и увеличить срок ее службы может пропитка различными несолеными жирами или дегтем. Отложения жира можно найти в теле практически любого животного или птицы. И даже в теле пресмыкающихся. Перед использованием жир необходимо растопить на огне в ненужной консервной банке и ровным слоем нанести на поверхность предварительно разогретой обуви.
Сырье для производства дегтя — березовая кора. Для того чтобы его получить, надо снятую с березы кору сложить в плотно закрывающуюся крышкой емкость и нагревать на ровном, жарком огне до тех пор, пока из бересты не отгонится темная, со специфическим запахом жидкость. Это и будет деготь. Перед промазыванием обувь необходимо очистить от грязи, высушить и слегка нагреть над костром.
На вопрос, возможно ли смазывать обувь для придания ей водонепроницаемых свойств сосновыми, еловыми и прочими смолами, однозначно ответить сложно. От воды смола, конечно, помогает. Но хлопот доставляет, можетбыть, даже больше, чем приносит пользы. К просмоленной обуви будет постоянно прилипать не только различный лесной
сор, но, что еще более важно, — одежда и руки ее владельца. В качестве «противоядия» от прилипания можно посоветовать облепить промазанный смолой башмак какой-нибудь скроенной по размеру тканью.
Но вот где точно может пригодиться смола — так это для ремонта прохудившейся или развалившейся обуви. Для этого место, подлежащее ремонту, необходимо протереть, высушить и нагреть над огнемкостра. Смолу тоже разогретьи, наливая, размазывать какой-нибудыцепочкой. Конечно,смола не равна по качеству «схватывания» суперклеям, но на какое-то время продлить жизнь прохудившимся сапогам или башмакам сможет.
Гораздо больший эффект достигается при использовании смолы в ремонте тканевых материалов — одежды, палаток, спальных мешков. При ремонте ткань выворачивается наизнанку, края разрыва состыковываются и смазываются смолой, сверху накладывается кусок материала, который прижимается и разглаживается подогретой на огне ложкой или плоским, но тоже горячим камнем. На сквозные отверстия накладываются с двух сторон заплаты, промазанные смолой.
Простейшая накидка, предназначенная для защиты потерпевших и Переносимого ими груза от осадков, ветра и холода ,-мбжет быЛ выкроена из куска полиэтиленовой пленки или ткани буквально в считанные минуты. Она же может использоваться в качестве бивачного мешка.
Примитивную одежду, защищающую от осадков и ветра, возможно сшить из широких полос снятой с березы бересты. Или из такихже полос, снятых слюбого другого дерева, имеющего гладкую илегко отдираемую от ствола кору.
Самая простая берестяная модель—это наплечники, которые прикрывают от осадков плечи, грудь и спину. Для их изготовления со ствола березы снимаются две полосы шириной не менее 20—30 см. В широкой части вырезаются полукружья по размеру шеи, после чего заготовки накладываются на плечи, сдвигаются навстречу друг другу и прижимаются лямками рюкзака. Или сшиваются с таким расчетом, чтобы в получившееся отверстие свободно проходила голова. Если со ствола удастся снять одну большую—до 60 см шириной—полосу, то тогда в ней достаточно прорезать отверстие под голову, чтобы получить отличную накидку (рис. 242).
enciklopedia-265.jpg
Рис. 242
Если к таким наплечникам подшить снизу дополнительные полосы бересты, то получится примитивный плащ-короб (рис. 243).
Надевая на ноги сшитые из бересты цилиндры и прикрепляя их к поясному ремню с помощью импровизированных вязок, можно изготовить простейшие штаны. Конечно, совершать в них гимнастические упражнения будет затруднительно, но передвигаться пешком — вполне.
Из коры, которую невозможно снять одним большим куском, можно сшивать плащи или любую другую одежду с помощью «кольчужной» технологии. То есть нарезать" кЪруШа небольшие квадраты или прямоугольники^аложить д^уг на друга внахлест, как черепицу на крыше, и сшить друг с другом. Из полученной «ткани» можно выкраивать различные плащи и накидки (рис. 244).
enciklopedia-266.jpg
Рис. 243
enciklopedia-267.jpg
Рис. 244
Для пошива примитивной одежды, кроме коры, можно с успехом применять разрезанные на листы пластиковые бутылки, скрепленные точно так же, как берестяные листы (рис. 245).
Используя первобытные рецепты, можно попробовать сшить водонепроницаемые плащи из
enciklopedia-268.jpg
оболочки кишок и мочевых пузырей убитых животных. Но, кроме ветра и осадков, существует еще и мороз. Как защитить свое бренное тело от него?
Проще всего утеплить свою одежду с помощью меховых накидок и жилеток, изготовленных из шкур животных. Но для этого надо как минимум уметь снимать и обрабатывать шкуры.
Снятие и обработка шкур животных. Более всего для пошива одежды и обуви подходят шкуры крупных животных, потому что из них можно выкраивать целые изделия, а мелкие, к примеру, мышиные шкурки, еще придется сшивать в единое полотно.
Лучше всего снимать шкуру с только что убитого и еще теплого животного. Но в крайнем случае можно попытаться использовать в дело и случайно найденных падших животных, если, конечно, процесс гниения зашел еще не очень далеко.
Чтобы снять с животного шкуру, надо сделать на его ногах круговые надрезы и соединить их продольными. Шкуру снимать вначале с ног, а затем с туши, подрезая ткани острым ножом и вдвигая в разрез между мышцами и шкурой кулаки.
Для большей сохранности шкуру, из которой в дальнейшем можно сшйх#тфимитивную одежду и обувь, надо с помощыаймпровизированного каменного или костяного скребка очистить от остатков мяса и жира и засыпать слоем соли. Затем расправить, а лучше растянуть с помощью прикрепленных
enciklopedia-269.jpg
Рис. 246
enciklopedia-270.jpg
Рис. 247
к краям жердей (рис. 246) или на импровизированном станке, имеющем форму рамы (рис. 247). Прорезать отверстия под вязки надо подальше от края, чтобы шкура в этих местах не прорвалась. Растяжка должна быть равномерной, без складок и перекосов в ту или иную сторону. После просушки шкуру надо свернуть мездрой внутрь, ворсом наружу в плотный свиток. Через 2—3 дня свиток можно развернуть, соль стряхнуть, а шкуру вывесить в тени для просушки.
При отсутствии достаточного запаса соли мокрую шкуру надо обработать поташем, раствор которого получить, размешивая золу костра в воде. Качество выделанной шкуры тем выше, чем большее количество раз она будет вымочена в растворе.
И наконец, самая примитивная выделка шкуры заключается в том, что после грубой обработки
enciklopedia-271.jpg
Рис. 248
скребком на нее набрасываются муравьи, которые довольно быстро выедают остатки мяса и жира. Надо только очень внимательно следить, чтобы они не добрались до самой кожи. Затем шкура как можно туже растягивается на деревянной раме. При ее отсутствии в сухом месте в грунт вбиваются толстые колья, к которым «на растяг» привязываются края шкуры (рис. 248). Втирание соли или древесной золы в шкуру значительно ускоряет процесс ее высыхания.
В непогоду шкуру, растянутую на раме, можно попытаться просушить, удерживая над угольями костра. Илинадсамимкостром,нотак,чтобыдо нее недоставало пламя, атолькотеплоидым. И, конечно, в этот момент на костре не должна готовиться еда, т. к. испаряющийся из котлов пар может еще больше пропитать шкуру влагой.
Наиболее ценен мех телят и оленей-подростков, пригодный для.пвдщ^а подстилок, спальных мешков и примитивной'одеждй. Снятая с ног шкура, имеющая жесткйи'и грубый волос, идет на изготовление обуви и рукавиц. Для подошв подходит шкура, снятая с нижней части суставов ног. А из сухожилий можно скручивать тетиву для охотничьих луков или использовать в качестве ниток, т. к. они очень прочны и слабо подвержены гниению.
Из предварительно обработанной шкуры можно попытаться выделать кожу, которая может пригодиться для изготовления ремней, влагонепроницаемой одежды, бурдюков для воды, примитивных лодок, убежищ. Для этого очищенную от мяса и жира шкуру надо поместить в воду до тех пор, пока мех не станет отставать от нее горстями. Обычно на это требуется 2—3 дня. После этого у шкуры с двух сторон тщательно удаляются с помощью скребка все оставшиеся волоски и жилки. Затем из животного жира и мозгов, вываренных на медленном огне до образования однородной массы, приготовляется раствор, который втирается во внутреннюю часть мокрой шкуры. Лучше всего это делать, растягивая шкуру на коленях. Обработанная шкура просушивается над дымом костра, который, вступая в реакцию с раствором, делает ее гибкой и пригодной для пошива одежды и снаряжения.
Кроме шкуры, у убитых животных можно использовать: кости — для изготовления наконечников стрел и копий, примитивных скребков и совков, рыболовных крючков и иголок; сухожилия — в качестве импровизированной рыболовной лески, тетивы стрел; кишки — для лесок, тетивы и емкостей под воду и пр.
Пуховки. Кроме жилеток из шкур, можно утеплиться, набив уже существующие пуховки и куртки дополнительным количеством перьев, снятых с убитых и падших птиц.
Идеальный наполнитель для «пуховок» и спальных мешков — пух морской нырковой утки — гаги. Он обеспечивает отличную теплоизоляцию, не разваливается на отдельные пушинки и в то же время не сваливается и не перетирается при носке. Но самое главное, он практически невесом — на одну длиннополую «пуховку» требуется всего лишь 50 г пуха! Собирать его можно в местах гнездовий уток.
Точно также может пригодиться в качестве набивного материала пух других водоплавающих птиц. Сгодится вдело и перо. Апри их отсутствии даже пух семян иван-чая, рогоза и тому подобных «пушистых» растений. А в самом крайнем случае — сухая трава, мох или листва. При этом набивку одежды или спальников лучше осуществлять через небольшое отверстие, прорезанное с внутренней стороны, которое затем зашить или завязать веревкой.
Примитивную «пуховку» можно получить, набивая все теми же птичьими перьями и растительным пухом одежду, имеющую подклад. Для того чтобы эта одежда не приобрела бочкообразный вид, внешнюю ткань и подкладку в нескольких местах надо прошить нитками. А если запаса ниток хватит на длинные продольные швы, получится просто-таки классического покроя пуховка.
При отсутствии п"од>{лЗйки ее можно соорудить из какой-нибудь случайной ткани, пришив в виде широких полос-карманов вдоль, спины и груди.
С помощью тех же материалов и той же технологии можно шить примитивные спальные мешки,
одеяла и матрасы, набивая их карманы теплосохра-няющим наполнителем животного или растительного происхождения.
О таком экзотическом способе обеспечения теплой одеждой в аварийных условиях, как вязание, я подробно рассказывать не буду, так как он может пригодиться только в очень затянувшихся авариях. В целом технология изготовления шерстяных тканей состоит из трех фаз. Первая — поиск источника пряжи. Чаще всего это густая, с длинным ворсом шерсть добытых с помощью охоты диких или потерпевших бедствие вместе с людьми домашних (верблюдов, собак) животных. В том числе падших, но еще не разложившихся животных. Вторая технологическая фаза — прядение. При невозможности изготовления простейшей веретенообразной прялки можно попытаться скручивать нить пальцами и между ладоней. Из полученной пряжи уже нетрудно будет связать необходимую одежду. Примитивные спицы можно изготовить из любого подручного материала — куска проволоки, обструганных тонких прямых веток, костей рыб. О приемах вязания на спицах можно прочитать в многочисленных женских журналах и книгах.
Конечно, подобная из примитивно спряденных нитей одежда менее прочна, и поэтому ее лучше делать просторной или усиливать, подшивая в виде больших заплат к хлопчатобумажной.
Головной убор. Для изготовления головных уборов подойдет любой из перечисленных материалов — все те же шкуры, куски ткани, береста, а для защиты от солнца — газеты.
Простейшая выкройка кепочки из бересты представляет из себя прямоугольник со слегка закругленными углами, который надевается на голову и завязывается под подбородком с помощью двух вязок (рис. 249).
Более сложный головной убор имеет вид широкого кулька-колпака или вьетнамской панамы. Изготовляется он из круглого куска коры, в котором прорезается от края до центра отверстие. Края прорези накладываются друг на друга и сшиваются нитками, проволокой илитонкой веткой. Приэтомчем дальше края будут заходить друг на друга, тем глубже будет панама. А чем больше будет диаметр панамы, тем лучше она будет защищать от осадков, причем уже не только голову, но и плечи (рис. 250).
enciklopedia-272.jpg
Рис. 249
enciklopedia-273.jpg
Рис. 250
Для холодного времени года больше подойдут различные короба-капюшоны, надеваемые на голову.
Довершить гардероб хочется аксессуарами. Например, эскимосскими очками, без которых невозможно совершить сколько-нибудь длительный переход в Заполярье или высокогорье и которые предназначены для защиты глаз от отраженного от снега и льда ультрафиолетового излучения, чреватого снежной слепотой.
Примитивные очки изготовляются из любого подручного, но обязательно светонепроницаемого материала: картона, полос ткани, засвеченной фотопленки, бересты и пр. Чаще всего они имеют вид полосы, закрывающей оба глаза, с прорезью под переносицу. Напротив зрачков следует прорезать узкую полоску или несколько небольших дырочек. Благодаря резкому уменьшению прохождения света поток лучей, попадающий на глаза, многократно снизится. Конечно, смотреть через подобные «амбразуры» на «белый свет» затруднительно, но все же лучше, чем потерять зрение в результате неожиданно наступившей снежной слепоты. Закрепляются очки с помощью резинок или завязок, пропущенных вокруг головы.
Вот такой таежный дом моделей! Здесь шьют одежду из коры, рыбьих пузырей и тому подобного подручного материала. Шьют не для того, чтобы красиво выглядеть, а с единственной целью — сохранить жизнь!
Рамками этой книги тема природного выживания не может быть исчерпана. Тем, кто желает более подробно изучать науку выживания, рекомендую обратиться к книгам В. Воловича, П. Несбита, А. Бермана, Ю. Штюрмера, П. Лукоянова, Б. Кудряшова и других признанных авторитетов в области природного выживания, спортивного туризма и альпинизма. А еще лучше — собрать рюкзак и отправиться на естественные природные полигоны, познавать науку выживания на собственном опыте.
Автор просит свои замечания, исправления, предложения, рассказы о чрезвычайных происшествиях и любую другую информацию присылать по компьютерному адресу:

Комментариев нет:

Отправить комментарий